Plantar uvas por estacas

Para que em 3 anos após o plantio você possa se presentear com as uvas do seu sítio, você precisa escolher uma variedade de planta que se adapte à região e às condições, encontrar uma boa muda, plantar uma muda (ou até mesmo um arbusto inteiro) a partir dela, e simplesmente crie todas as condições para um desenvolvimento normal.

As uvas adoram luz e calor e, portanto, o local deve atender a esses requisitos. Recomenda-se colocar arbustos de uva no lado sul, oeste ou sudoeste das casas ou outros edifícios. Durante o dia serão aquecidos pelo sol, e à noite irão libertar este calor para as plantas, o que afecta a maturação dos bagos e a qualidade da colheita. Mesmo nas regiões do norte, algumas variedades podem ser cultivadas com sucesso com base nesta regra.

As encostas do sul, sudoeste e oeste são os melhores locais para o cultivo de uvas. A parte inferior da encosta deve ser evitada porque os efeitos do gelo vão aumentar ali. Além disso, não plante uvas a menos de 3-6 m das árvores (você precisa confiar no sistema radicular aproximado da árvore). Se o solo precisa ser alimentado, enriquecido, isso é feito com bastante antecedência antes do plantio, pois o solo não fica saturado de nutrientes imediatamente.

Tanto na primavera quanto no outono, isso pode ser feito com bastante sucesso. A partir de meados de abril, durante o mês, é possível plantar mudas anuais, que já estão lignificadas, e a partir do final de maio, são plantadas mudas verdes. Mas se for decidido fazer o plantio de outono, está planejado desde o início de outubro até o momento em que o solo congela. Em princípio, os próprios algoritmos de aterrissagem são semelhantes, com exceção de algumas nuances significativas.

Após o plantio de outono, mesmo que tenha ocorrido em setembro ou final de agosto (regiões do norte), a árvore precisará ser protegida com muito mais cuidado da geada. O risco de congelar uma planta jovem ainda não adaptada é muito alto. Primeiro, será uma garrafa de plástico cortada da maneira certa com três orifícios feitos antes do tempo. E a terra ao redor do local de pouso deve ser derramada com três ou mesmo quatro baldes d'água. Então eles o afrouxam bem.

Antes da geada, os arbustos precisarão ser cobertos com agulhas, turfa ou serragem, enchendo a cova de plantio com eles. E o solo de costume, no final das contas, também é bom. O buraco é preenchido e, em seguida, forma-se um monte de até um terço de metro de altura.

Ainda assim, as plantações na primavera e no início do verão são consideradas mais bem-sucedidas e menos arriscadas. No início, em 15 de abril, as uvas não eram plantadas, mas no verão o processo pode se arrastar até meados de junho. É verdade que o local terá de ser preparado no outono.

Bem, a qualidade do solo também está melhorando no outono.

1. Isso pode ser conseguido semeando centeio de inverno. Na primavera, ela é deixada entre as fileiras, e nas próprias fileiras, antes do plantio da uva, são ceifadas.
2. Essas colheitas não permitirão que os rebentos das uvas novas se partam sob a influência de ventos fortes, não permitirão que os solos arenosos murchem e que a camada de húmus - se escoe.
3. Mas quando os brotos ficam mais fortes, o centeio pode ser ceifado, ele se tornará cobertura morta.

Condições, local, momento são importantes, mas é ainda mais importante preparar adequadamente a planta plantada por estacas para o plantio.

As estacas são fragmentos lignificados de uma videira (bem maduros), e são colhidas no outono, quando as uvas são podadas. Depois as mudas são armazenadas durante todo o inverno, geralmente no porão ou adega, na areia, mas também é possível em polietileno, na geladeira. Para enraizar as estacas com mais sucesso, eles precisam estar preparados para este procedimento.

Vamos considerar as características do processo.

• As estacas de vinhas com sucesso no inverno são cortadas com tesoura de poda antes do plantio. Seu comprimento varia de 10 cm a 40 cm.
• Antes mesmo do plantio, cada estaca deve ser verificada para ver se os olhos estão preservados, se a estaca é fresca. E o frescor é verificado assim: ao pressionar o cabo com uma faca, você precisa ver se saíram gotículas de umidade no corte. Se a faixa cortical for removida com cuidado com uma faca, você pode encontrar tecido verde sob ela - isso é um bom sinal. Mas um núcleo aberto amarelo ou marrom indica uma planta morta, ela não pode mais ser reanimada.
• Amostras boas e frescas lavadas devem ser secas. Um pano macio ou papel comum é bom para isso. Então você pode cortá-lo.
• Se você fizer um corte transversal ao olho, não deve haver escurecimento, escurecimento do rim central também.

E para que criem melhor raízes, antes do plantio, é imprescindível atualizar as rodelas. A desinfecção também será necessária: os cortes devem ser mantidos em uma solução de cobre ou sulfato de ferro (100 g por 10 litros de água de cobre, 300 g por 10 litros de ferro). Você também pode mantê-los em permanganato de potássio, diluindo 2 g nos mesmos 10 litros de água.

Também, se as estacas estiverem secas, devem ser embebidas antes do enraizamento. Essa, aliás, é uma etapa importante e obrigatória. O fato é que o armazenamento de inverno, por tempo suficiente, retira a umidade das mudas e as perdidas devem ser repostas. Normalmente leva 2-3 dias, às vezes leva 5 dias (tudo depende do estado das mudas). A imersão é uma imersão total em água ou abaixando apenas a ponta inferior. E a água deve ser trocada uma vez ao dia durante o processo de imersão.

O que mais pode acelerar o enraizamento é enrugar e cegar os olhos. Sulcar é a aplicação de feridas longitudinais em um ou dois internódios (nomeadamente nos inferiores), o que contribui para o fluxo de nutrientes para as áreas lesadas. Isso também ativa a atividade celular. O cabo deve ser puxado com a ponta inferior ao longo dos dentes da serra para serra, em ambos os lados. As feridas não devem ser muito profundas, caso contrário a madeira da estaca será afetada. Você também pode fazer alguns arranhões com a ponta de uma faca ou tesoura, este também é um sulco, só que mais trabalhoso.

Já o cegamento consiste em retirar o olho inferior da estaca, o que otimiza a formação da raiz. Mas a operação ainda é arriscada: os rins superiores podem não abrir elementar (se o caso ocorrer em um apartamento, o ar seco pode atrapalhar o preparo adequado das mudas).

E claro, vale a pena focar no uso de estimulantes de enraizamento. São soluções especiais, "Epin", "Heteroauxin", "Novosil", "Gumisol". Sempre há uma instrução específica na embalagem, as proporções devem ser obedecidas à risca. Se o estimulante estiver na forma de pó ("Kornevin", por exemplo), é melhor usá-lo em solução.

Existem dois métodos comuns que são aproximadamente iguais. Um é mais difícil, mas mais eficaz, o outro é muito mais simples, mas nem sempre funciona.

O corte inferior é feito reto, sob o nó, e o corte superior 4 cm acima do nó. Em seguida, é feito o sulco descrito acima, que estimula o fluxo de hormônios para as áreas lesadas, e isso é muito bom para a formação de raízes. Bem, estimulantes de crescimento também serão adequados.

Garrafas de plástico comuns são adequadas como recipientes de enraizamento. Os recipientes, junto com as mudas, são colocados em um palete, de preferência próximo à luz.E você precisa se lembrar de como manter um conteúdo de umidade constante do substrato. Mas o próprio substrato será serragem de coníferas grosseira e limpa, areia de rio, aparas de coco, cascalho fino ou mesmo musgo esfagno também são adequados. E algodão comum também é usado. Mas a serragem pequena (diretamente sob a serra) não é a melhor escolha, ela azeda rapidamente.

Assim que o enraizamento é concluído, as estacas são sacudidas delicadamente, enviadas para outros recipientes ou estacas moídas. Deve haver muita areia de rio no novo substrato. Antes do plantio de amostras já enraizadas, o substrato é derramado com uma solução de manganês.

E também há um método de enraizamento horizontal no substrato: o fundo das hastes (este é também o nome das mudas) é enviado para o musgo, por exemplo, depois para um saco e um armário.

Aqui está - uma técnica definitivamente mais simples, mas nem sempre eficaz. É melhor levar água da chuva ou água descongelada. Mas também é possível com a torneira, mas é a mesma coisa. Corte e prepare as estacas como de costume, mas o corte inferior é feito 3 cm abaixo do nó, e a seguir as estacas são colocadas em um recipiente com água de forma que o nó inferior fique na mesma borda água-ar. O recipiente é enviado para a luz.

A água da jarra azedará, isso é inevitável, porque cerca de uma vez por semana ela precisa ser substituída por água doce. E mantenha a mesma temperatura recomendada. Além disso, alguns pedaços de carvão são frequentemente colocados na água, o que faz um bom trabalho em evitar que a água azeda. As mudas não ficam na água por muito tempo: assim que as raízes crescem um ou dois centímetros, são rapidamente enviadas para um recipiente com terra. E a rega, a partida já será normal.

Existem três tipos de solo nos quais as uvas acabam crescendo: solo preto e argila (as regras são as mesmas para eles) e areias.

É necessário cavar um buraco de 80x80x80 cm.No fundo do buraco formou-se uma camada de nutrientes com uma espessura de um quarto de metro. Leve de 7 a 10 baldes de húmus, bem como solo fértil (atingindo o nível desejado). A mistura é bem compactada, polvilhada com fertilizantes minerais por cima. Como fertilizante mineral, a seguinte opção seria boa: 300 g de superfosfato, 300 curativo de potássio, 3 litros de cinza de madeira. Em seguida, tudo isso é misturado com o solo e enviado a uma profundidade de 5-10 cm, e novamente ocorre uma nova compactação da camada. A próxima será uma camada de solo fértil de 5 cm, sem cobertura. E você tem um buraco de meio metro de profundidade.

As instruções passo a passo irão guiá-lo por procedimentos adicionais.

1. No centro da cova, é feito um monte, no qual a planta enraizada é instalada, as raízes são esticadas uniformemente ao longo do contorno.
2. Em seguida, é coberto com uma camada fértil sem fertilizantes, o que deve ser feito antes do crescimento.
3. Mudas obtidas a partir de estacas enraizadas são colocadas verticalmente, mas se o comprimento da muda for de 25 cm +, elas são colocadas obliquamente. Após o desembarque, o buraco terá 25 cm de profundidade.
4. Após o plantio, o solo é ligeiramente compactado e, em seguida, regado com cerca de 2-3 baldes por arbusto (isso depende da umidade do solo).
5. Depois que a camada superior seca, a terra é solta em 5-10 cm de profundidade. Em seguida, você precisa regar mais algumas vezes após 2 semanas. O arbusto terá em média 2,5 baldes. Após a próxima rega, o solo é solto e então coberto com cobertura morta. Além disso, o fosso terá de ser aberto após cada rega ou chuva.

Parece não ser nada complicado plantar corretamente uma muda em terra preta ou argila. Mas com areia tudo será um pouco diferente.

O solo arenoso, ao contrário do chernozem, congela mais no inverno, mas no verão aquece mais. Não retém umidade e nutrientes, bem como solo fértil. Nesse sentido, o poço de pouso terá outras dimensões - 80x80x105 cm.E para reter a umidade e os nutrientes, é feita uma espécie de "trava" no fundo da cova, de argila bem compactada, de 20 centímetros de tamanho, em forma de pires.

Em seguida, uma camada de 25 cm de espessura de substrato nutritivo é enviada para este local (tudo é como com terra preta). A cobertura envolve fertilizantes de potássio, melhor - potássio e magnésio. A profundidade de plantio da muda em solo arenoso é de cerca de 60 cm, e a profundidade da cova após o plantio é de pelo menos 30 cm. A rega é feita três vezes, 3-4 baldes de água por furo, após uma semana e meia.

Outras dicas e soluções importantes de especialistas serão úteis.

• Existem vários métodos de plantio - por exemplo, em trincheiras com a transferência da camada fértil superior. Eles até fazem caixas fora do padrão com paredes, que são reforçadas com ardósia ou placas, tijolos.
• Mas existe outra opção, mais simplificada, que não implica valas e valas com profundidade decente. Envolve abrigos de inverno (temporários e permanentes), irrigação conveniente - e nas regiões do norte esta é uma boa solução. A cada nova fileira, é cavado um sulco com fundo plano (deve ser igual à profundidade da camada fértil), e sua largura é de 40 cm. Na escavação, a camada superior fértil é colocada de um lado com um rolo. Na areia abaixo, são feitas covas de plantio de 5 cm de diâmetro e até 80 cm de profundidade (a areia retirada é dobrada do outro lado).
• Não há necessidade de organizar a drenagem na areia, mas o mesmo "castelo" é necessário, porque o fundo está cheio de pedaços de argila com tijolos quebrados. Esta camada deve ser umedecida e compactada. E por cima você precisa derramar composto, e ainda mais alto - uma camada de solo fértil. Uma muda é colocada obliquamente.
• Para regar e alimentar adequadamente as uvas, você precisa cavar em garrafas de plástico ao lado da muda. Eles não devem ter fundo e são instalados com o pescoço para baixo.
• Se você precisar instalar suportes para treliças, são fixadas na lateral do espaçamento das linhas, a 10 cm da borda da ranhura da base, cujas paredes seriam agradáveis ​​de reforçar com ardósia (você também pode usar tábuas).
• Para criar um acúmulo de calor ao redor das mudas, é necessário cavar os paralelepípedos. E se a trincheira estiver na linha "oeste-leste", as garrafas de vidro são colocadas com o gargalo para baixo ao longo da borda sul.
• Você pode proteger a muda da geada embrulhando-a em plástico, colocando-a dentro dos túneis de terra. De cima é salpicado de serragem, coberto com ramos de abeto. Você também pode cobri-lo com um pano de lona, ​​cobri-lo com terra.

Todos os métodos de segurança padrão são usados ​​na tecnologia de plantio de uvas por estaca. Por exemplo, o corte é feito apenas com tesouras de poda estéreis ou tesouras de jardim. E não devemos esquecer a desinfecção de cortes também.

Em geral, este método de plantio não é considerado difícil e é adequado até mesmo para iniciantes que armazenam mudas no inverno em casa.

Plantando uvas por estaca no vídeo abaixo.