Como podar framboesas no outono?

Como qualquer horta, pomar, que dá muito fruto, ao longo das décadas, as framboesas precisam de podas regulares. A negligência com a poda da framboesa acarreta uma diminuição gradual, mas certa do rendimento, muitos arbustos morrem, não havendo tempo para dar novos brotos e raízes.

A poda da framboesa é essencialmente o rejuvenescimento do arbusto. É a luta não só contra as pragas que se escondem na "selva" formada por fileiras disformes e sem dono, que não eram cuidadas há muitos anos, mas também o estímulo ao crescimento de novos ramos frutíferos que afetam diretamente a colheita. O fato é que em ramos velhos, que têm vários anos ou mais, não se formam inflorescências - esses ramos transformam-se apenas em um "esqueleto" portante.

Os arbustos, nos quais os ramos jovens deixaram de aparecer, de fato, tornam-se uma "flor estéril" que não traz nenhum benefício prático (colheita), exceto para um possível paisagismo. As framboesas se reproduzem não apenas por sementes (mudas), mas também vegetativamente (um ramo cortado do arbusto - junto com uma raiz jovem).

A poda principal é melhor feita no outono, quando os arbustos de framboesa deixam de dar frutos neste ano, perdendo a folhagem. É nesta época do próximo ano que a forma do arbusto em crescimento é definida.

A poda extra está associada apenas à remoção de ramos doentes, velhos e não desenvolvidos de maneira adequada. Ignorar esse procedimento no próximo ano afetará negativamente a quantidade e a qualidade da safra. Os ramos secos (ramos mortos) impedem o crescimento dos jovens.

Ao contrário do calendário "meteorológico" usual, o calendário lunar concentra-se em números específicos. Aqui a astrologia e a numerologia vêm em seu socorro, esta abordagem é muito menos justificada do que ações “de acordo com o tempo”. A essência do método é a poda durante a lua minguante. Existe uma teoria segundo a qual o fluxo da seiva é direcionado para as raízes, o que evitará a perda de seiva (evaporação) através dos cortes aplicados nos ramos. Não se pode cortar framboesas na lua cheia e no dia em que a fase da lua começa a crescer e no 23º dia.

As datas de poda específicas no outono são 2, 5, 7, 9, 20 e 28 de setembro, 1, 4, 5, 10, 29, 31 de novembro, 3, 7, 8, 11, 28, 30 de novembro. De acordo com esta teoria, os 3, 6 e 8 dias lunares são propícios a qualquer atividade no jardim e no jardim, incluindo a poda da copa dos arbustos. Você não pode cortar em 1º e 28 de outubro, 1º e 26 de novembro.

Se você não acredita em signos astrológicos, então a poda de olho no clima e na previsão do tempo na região é feita por você. 1,5 meses antes do início das geadas regulares... Este período se deve ao tempo em que as framboesas acumulam nutrientes, preparando-se para o inverno. Cada região tem seu próprio período de poda.

Para os Urais e Trans-Urais, na Sibéria, esse período dura todo o mês de agosto. No Território de Primorsky, em Moscou e na Região de Moscou, na maior parte da zona média do território europeu da Rússia, este período pode ser adiado para meados de setembro, na Região de Leningrado - até o seu fim. No sul da Rússia, a poda é realizada de meados de setembro a meados de outubro.O tempo mínimo para que os arbustos de framboesa se adaptem à geada é de apenas três semanas. Se você pular esse prazo, esse desvio do cronograma pode reduzir seriamente a colheita do próximo ano, já que os arbustos de framboesa devem ser preparados com antecedência para a próxima safra.

Nas framboesas normais, a poda pode ser feita imediatamente após o final da safra. Se os meteorologistas prometeram uma onda de frio mais cedo, então vale a pena mudar um pouco o prazo para encurtar os ramos para um anterior. Não é fácil levar em conta o momento exato da poda - guie-se pela geada planejada. Em variedades remanescentes, que diferem em frutificação até o outono, dando uma pequena colheita em quase todo o verão, ramos desnecessários são cortados depois que as folhas são perdidas.

Para ramos pequenos que não tiveram tempo de desenvolver para tamanhos médios, tesouras de escritório ou de costura comuns e bem afiadas feitas de aço para ferramentas de alta qualidade seriam adequadas. Para ramos médios e grossos, uma poda de alta qualidade (do mesmo aço) é indispensável: o corte deve ser uniforme.

Como consumíveis - cera, verniz de jardim ou outro produto ecológico que fecha o local do corte da umidade e evita que patógenos, bolores e fungos se multipliquem ali. Se forem instalados novos, ou se os suportes de treliça existentes (malha em uma estrutura de suporte) estiverem sendo modificados, use fio natural ou sintético (fio de jardim). A liga de uma framboesa crescida dará aos proprietários a capacidade de colher facilmente andando entre as fileiras e delimitará as plantas, dando-lhes mais luz solar e melhor ventilação.

A poda formativa baseia-se na prevenção do espessamento excessivo dos arbustos de framboesa. O crescimento denso e a abundância de vegetação criarão um verdadeiro "matagal" no qual as abelhas e outros insetos não terão acesso total para a polinização das inflorescências. Como resultado, um pequeno número de flores polinizadas é o mesmo número de frutos. Os próprios bagos, recebendo pouca luz, amadurecem mais lentamente, têm gosto de grama, aguados, sem o sabor e aroma característicos de framboesas maduras. Portanto, no primeiro outono, a poda é realizada da seguinte forma.

• Cerca de 10 dos melhores e mais saudáveis ​​brotos em desenvolvimento são deixados no mato. Tudo que não teve tempo de crescer adequadamente vai automaticamente para a faca.
• No segundo ano, a poda dos brotos filhas é realizada nos mesmos 15 cm. A essência do esquema é estimular o crescimento ativo de novos brotos, especialmente aqueles que dão fruto direto.

Existe também um outro esquema para a poda de framboesas.

• Muitos ramos jovens laterais são cortados... O resultado final é que o principal tem tempo de crescer um metro ou mais durante o verão. Para cada 10 ramos laterais, por exemplo, restam 3-4.
• A repetição do mesmo estágio no próximo ano permitirá que a fileira da framboesa cresça no auge do crescimento humano e ainda mais (com um comprimento total de mais de 2 m). A maior parte dos rebentos laterais são cortados da framboesa, que continua a crescer rapidamente. O caule principal em crescimento é amarrado a uma treliça - uma vez que desvia de uma posição direta sob seu próprio peso e com o vento.
• No terceiro ano, o topo do caule principal é cortado... A partir desse momento, os ramos laterais continuam a crescer ativamente em diferentes direções, o que permitirá que a framboesa se enrole na rede de latada. Até os 5-6 anos (pela idade), os arbustos frutificam bem, o rendimento atinge o seu valor máximo. Nesse caso, cada ramo secundário (terciário, quaternário e assim por diante) é encurtado em 25 centímetros da coroa.

Uma parte integrante de tal esquema é o corte dos processos de arbustos laterais provenientes da roseta basal comum (materna). Se não for possível plantá-los em novos lugares, venda-os a qualquer jardineiro amador interessado ou jogue-os fora. Os topos enfraquecidos dos ramos podem ser cortados até o primeiro botão bem desenvolvido. Se muitos ramos se desenvolveram e estão todos saudáveis, você não deve deixar alguns - eles criarão um espessamento, o que tem um efeito benéfico nas colônias de pragas.

Existem vários métodos para cortar os galhos extras da framboesa. Ao combiná-los, eles alcançam uma bela aparência e alto rendimento desta baga.

A poda simples pode afetar a parte aérea e a parte da raiz. No primeiro caso, o desbaste do arbusto é realizado a partir do crescimento jovem, que não terá tempo de lignificar com a queda. Os brotos verdes, não lignificados, morrem - não adianta deixá-los, sabendo que não darão conta da tarefa em mãos (se transformarem em perenes), ao mesmo tempo que tiram parte significativa dos nutrientes do arbusto principal, não há .

O "esqueleto" do arbusto também precisa de uma formação clara.... Dependendo da variedade, o dono da framboesa escolhe o que é mais importante - permitir que as framboesas subam, digamos, quase até o telhado de um mirante ou outra estrutura, uma barreira que funciona como uma treliça, ou para encurtar o centro brotos, tendo previamente criado uma coroa exuberante, mas translúcida e bem ventilada ...

Para isso, tudo o que está subdesenvolvido, engrossado, estranho é removido - não os verdes são desbastados, mas a parte principal do arbusto. Em essência, a poda usual pode ser adiada - substituída imediatamente por uma formativa, porém, no verão, os locais aparados são imediatamente selados com verniz de jardim ou cera. A manifestação de piedade por um crescimento aparentemente saudável, aparentemente em crescimento ativo, é inaceitável - não se trata de arbustos decorativos, que, aliás, também se nivelam, mas um arbusto “frutífero”.

A condição sanitária do mato é a ausência de qualquer coisa prejudicial à saúde. O que quer que esteja afetado, deve ser removido imediatamente para que a doença não cubra todo o arbusto. Seco, podre, coberto de musgo, fungo, mofo, afetado por micróbios - todos esses ramos e brotos vão “para baixo do podador”. O objetivo é mantê-lo viável.

Na natureza, a seleção natural destruirá tudo o que for fraco e lento, enquanto os humanos são capazes de acelerar esse processo, preservando o que é bom e útil - os ramos e raízes que dão o máximo retorno. A poda sanitária nunca é tarde: é vista mais como uma emergência.

No período de outono, as variedades remanescentes diferem em serviço das simples. Antes do início da geada não deve ser mais de um mês - e menos de três semanas. Não se esforce para cortar os arbustos no verão - o amadurecimento das bagas é possível no outono. Para obter uma grande colheita, a poda normal é realizada em todos os arbustos. Quanto às duas colheitas pequenas, então, portanto, o corte dos ramos desnecessários é feito parcialmente. É a “meia” poda que se adapta às regiões mais ao sul da Rússia. As restantes regiões, onde o clima é mais severo em termos de inverno, praticam a poda generalizada dos arbustos.

A poda parcial é feita da seguinte maneira. Os ramos com dois anos de idade que perderam a capacidade de frutificar abundantemente são podados ao nível do solo - sem deixar tocos. Você pode distingui-los pela crosta que começa a cair. Restam apenas até 4 dos ramos mais viáveis ​​- os ramos frutíferos ainda não cresceram neles. No caso de poda total, todos os brotos são removidos ao longo da linha da superfície do solo. Os tocos também não devem ser deixados aqui - serviriam de refúgio para bactérias, esporos e fungos.

Em ambos os casos, toda a biomassa aparada é removida do local. Você não deve ter medo da poda completa: variedades de framboesa com uma colheita de longo prazo produzem frutos em ramos de dois e de um ano. Se os galhos que se tornaram desnecessários não forem removidos durante o outono, eles serão cortados na primavera.

Processar framboesas após um corte de cabelo significa seguir estas etapas:

• uma seção espessa do corte é coberta com cera ou verniz de jardim;
• pulverização com substâncias que repelem pragas de todos os tipos e variedades;
• se necessário, alimente as plantas.

As framboesas, como qualquer variedade de arbusto e jardim, são recomendadas para serem cultivadas em um local extremamente protegido da germinação de sementes de ervas daninhas trazidas pelo vento. O local ideal são condições de estufa, nas quais a luz solar será suficientemente difusa, parcialmente absorvida, por exemplo, pelo telhado fosco de policarbonato do edifício. Aqui, as plantas também não são afetadas pelo furacão, parcialmente protegidas do granizo. Recomenda-se a irrigação das moitas de framboesa por gotejamento - sua eficácia foi comprovada pelo exemplo de milhões de jardineiros.

Freqüentemente, após invernos rigorosos, partes frescas e transplantadas de arbustos de framboesa despertam mais tempo na primavera do que o normal. Framboesas comuns são incrivelmente viáveis: como, por exemplo, amoras silvestres e uma híbrida - ezhemalina, elas são capazes de sobreviver e se multiplicar, liberando brotos no final da primavera. Não se apresse para desenterrá-lo: esses arbustos ainda vão aparecer. A tese anterior parece convincente de que as framboesas, como uma erva daninha, sobreviverão mesmo na seca. Isso não é verdade. Depois de uma semana de calor e calor de 40 graus, ela frequentemente morre.

Será correto regá-lo todos os dias em dias quentes. Não use composto fresco de três anos. Resíduos frescos de humanos e animais de fazenda, aves, não “fermentados” por um período adequado, certamente queimarão o sistema radicular de qualquer plantação de jardim e horta. Não polvilhe framboesas durante a floração. A água lavará o pólen dela, muitas flores não serão fertilizadas e a colheita se tornará muito escassa.

Não use para água de irrigação que contenha sulfeto de hidrogênio, excesso de ferro e outros "produtos químicos" não mostrados para uso. Se, por exemplo, uma única aplicação de uma solução fraca de cobre e sulfato de ferro pode espantar as pragas e fertilizante de potássio / fósforo, também aplicado uma vez (na primavera), alimenta-se, então todos os outros compostos só prejudicarão. O sulfeto de hidrogênio se combina com o oxigênio dissolvido na água e se transforma em ácido sulfuroso, que, como qualquer acidificação inorgânica, inibe o crescimento e o desenvolvimento de novos ramos, evita que brotos rompam e novos brotos deles saiam, pois a água fica “morta”. O óxido de ferro solúvel, oxidante, se instala na forma de ferrugem nas plantas, no solo, entope os dutos de irrigação e os bicos de pulverização. Os compostos de ferrugem e enxofre alteram a composição do solo: ao reagir com alguns nutrientes nele, eles formam ácido sulfúrico e compostos ferruginosos, muitos dos quais não são úteis para plantações hortícolas.

Você só pode aparar os arbustos com um podador estéril. A maneira mais fácil é escaldá-la ou processá-la com Aseptolina.... Esta preparação contém até 70% de etanol - até mesmo sua solução de 15% mata qualquer célula.